Пикник

Так уж получилось, что мы идём по жизни с эмоциями. Перефразируя классика, не глаза, а испытываемые эмоции — зеркало души. У каждого они свои, у каждого «любимые». Кому-то нравится злиться, кому-то — испытывать ярость, один любит ныть, другой — жаловаться. О влиянии эмоций на психическое состояние человека с давнего времени и до наших дней исписаны тома, свитки, воловьи шкуры, папирусы, глиняные таблички, и, наверное, в своё время, был навязан миллион узелков жрецами майя, которые уж в чём, в чём, а в человеческой психике и анатомии разбирались лучше всех своих современников, кровожадный Чаака им в помощь.

Не так много, но всё же есть достаточное количество литературы о влиянии эмоций на тело человека. Мои любимые йоги древности и современности уделяли этому вопросу много и времени в своей деятельности, и места на бумаге. Что касается влияния эмоций не на всё тело, а только на лицо человека, то здесь литературы будет уже поменьше.

Ну что же, тем значимей будет эта моя заметка.

Действительно, практически любая, испытываемая нами эмоция проецируется на какую-то часть тела, и отдельно — на лицо. Чем сильней эмоция, тем сильней она изменяет наше лицо, влияет на его выражение. Эмоция проявляет или смазывает морщины, эмоция, а не выпитая вечером вода, заостряет черты лица или делает его оплывшим, очерчивает носогубные складки или делает губы более полными, желанными. При изменении эмоции лицо может помолодеть на 10 лет, а может «непоправимо» состариться. И чем дольше в вас живёт эта «состаривающая» эмоция, тем …

Сегодня вечером я, как ни в чём не бывало, ехал на любимой машине, по любимому городу с любимой группой «Пикник». Песню «Ветер лилипутов» я слышал миллион раз, но её смысл понял только сейчас. Когда на человека накатывает эмоция, она полностью овладевает не только его сознанием, но и телом, причём всем, включая лицо. Эмоция ворует лицо. Оно становится не нашим — чужим. На своём опыте я много раз видел, как единожды появившись на лице «проклятая» эмоция крадёт его. Оставляя вместо прекрасного любимого овала незнакомого мне человека. Украденное лицо у «Пикника» — символ того, как сильно меняет нас эмоция. Человек и его лицо украдены эмоцией. Как сказали бы древние шаманы: «Плохо, однако. Надо шаману идти, однако, потерянное лицо возвращать».

Безусловно, самые большие мастера по потерянному лицу — японцы. Потерять лицо — самое худшее, что может случиться с самураем. Сейчас под потерей лица мы, как правило, понимаем совершение какого-то поступка, который покрывает совершившего позором. В более поздний период «потерять лицо» означало, например, проиграть поединок и быть униженным соперником. В целом ряде боевых искусств были специальные приёмы для унижения соперника. К примеру, каждый второй приём в айкидо заканчивается тем, что вы аккуратно кладёте соперника в пол (читай: на пыльную японскую дорогу) и крепко фиксируете его там (лицом в пыли).

Или вот ещё: лет 100–150 назад узнать о том, что ночью по дороге прошёл мастер джиу-джитсу, можно было по аккуратно вставленным в пыль японских дорог телам разбойников с поломанными шеями. Причём настоящего мастера можно было узнать по тому, что разбойники так и продолжали стоять головой в пол и ногами вверх. Всё-таки знали классики, которые говаривали: «а вдоль дороги мёртвые стоят, и тишина». Человек продолжал «терять» лицо даже после смерти.

Самураи там, разбойники, мастера, все мёртвые… эмоции тут при чём?

Что могло быть хуже для настоящего самурая — воина, — чем потерять лицо? Накрыться эмоцией и действительно сменить своё лицо на чужое. Позволить гневу, ярости или ещё хуже — страху — украсть своё лицо. После этого только один путь — харакири. Знали ведь, как только ты теряешь лицо, а, значит, и себя, то бой вместо тебя ведёт кто-то другой. Следовательно, ты уже проиграл. Вот и рисовали японцы на своих гравюрах самураев с перекошенными до невозможного лицами. В отличие от «старших» соседей китайцев, которые в это же время всё больше рисовали предающихся любовным утехам императоров/чиновников да престарелых улыбающихся мастеров кун-фу, у которых за долгие годы тренировок выработалось такое замечательное совладение с собственными эмоциями, что по их внешнему виду никогда не скажешь, что для этого человека выражение «соплёй перешибить» — это не метафора, а конкретная боевая техника, которой (соплёй) он уже отправил на тот свет два десятка «самых лучших» мастеров Поднебесной.

Но таки вернёмся к «Пикнику» и украденному лицу. Почему песня называется «Ветер лилипутов»? Да потому, что подпадая под действие эмоции, позволяя ей украсть себя, человек обедняется, делает себя мельче. Из человека он превращается в лилипута. И таких лилипутов ветер раскидывает по дорогам, и лежат они в пыли (прям как в древней Японии). Версия не моя, а Пикников. Просто я с ней согласен.

«Что делать?» — спросите вы. Ничего особенного. Идти своей дорогой, заниматься своим делом, своим телом, учиться, разбираться в себе, самому отвечать за свои поступки, а там глядишь и перестанем превращаться в лилипутов. И ветер будет гнать других лилипутов от нас подальше.

Как говорил товарищ Сталин: «Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её!» Давайте дышать ветром истории, а не ветром, разбрасывающим лилипутов по дорогам.

Ваш #Тараник

P.S. За заглавную картинку я искренне благодарю сайт yukimori.ru.

Если понравилось — подписывайтесь на мой блог на Facebook. 

Запись Ветер лилипутов впервые появилась Тараник.

Во второй половине 15-го века в Англии разразилась тридцатилетняя война Алой и Белой розы. Назвали ее так по геральдическим цветам основных группировок знати, боровшихся за власть. Победив, Генрих Тюдор основал династию, правившую Англией 117 лет. Ровно за три века до этого в Японии проходило очень похожее мероприятие: война клана Тайра (красный цвет) с кланом Минамото (белый цвет).

Оба клана оказали императорскому двору множество услуг в своих провинциях. За это они получили «правительственные» награды и безмерно усилились. Когда их интересы в столице пересеклись, вся страна оказалась втянута в кровопролитную войну.

Мне всегда больше нравились Минамото. Хотя, по правде сказать, именно они и развязали войну. В результате заговора Минамото смогли нанести первый удар по своим могущественным соперникам Тайра. В заговоре приняли участие все многочисленные члены клана, кроме одного из старейшин рода. Ему тогда было далеко за 50, и он не хотел рисковать своим спокойным будущим придворного и участвовать в военной авантюре.

Несмотря на то, что Минамото выступили неожиданно и организовано, Тайра смогли быстро оправиться от сюрприза, собраться с мыслями, собрать армию и разгромить противника. Всех взрослых Минамото вырезали, детей отдали в монастыри в разных частях страны, остался только пожилой придворный, который так и не пошел за своим кланом.

Таким образом, Тайра обеспечили себе полное господство в Стране Восходящего Солнца на следующие 20 лет. За эти годы клан Тайра разросся, укрепился, зажирел и, как сейчас принято говорить, окоррупционировался.

Коррупция достигла небывалого размаха, что очень тревожило многих придворных. Но больше всего это тревожило последнего взрослого члена семьи Минамото. Прождав долгие 20 лет (теперь ему было 74), он решил восстановить справедливость и отомстить за смерть своего клана. Он поднял восстание в столице, проиграл первую же битву и совершил первое, ставшее впоследствии классическим, харакири.

Тем не менее, его восстание дало возможность двум детям Минамото, которые остались в живых и успели вырасти на монастырских харчах в сильных телом и духом молодых воинов, собрать своих последователей, сколотить армию, по очереди разбить армию Тайра, а потом схлестнуться друг с другом за белый цвет Минамото и вечный пост сегуна.

Победа одного из них в войне Гэмпэй (японский аналог Алой и Белой розы) обеспечила клану Минамото власть над Японией в последующие семь столетий.

К чему это я? Да просто так, сижу дома, смотрю «Наступающие на хвост тигра» Акиры Куросавы, в котором он как раз описывает один из последних эпизодов войны Гэмпэй, когда Тайра уже побеждены, и два двоюродных брата Минамото пытаются сделать все, чтобы их осталось не два, а один.

Выводы делайте сами.

Белый цвет Минамото и красный цвет Тайра —
Не больше чем краски для наших кистей
Борис Гребенщиков

Если понравилось — подписывайтесь на мой блог на Facebook. 

Запись Пока несут саке впервые появилась Тараник.

Я не могу описать вам своего детского восторга, если при путешествии нам по дороге доводилось увидеть какое-нибудь дикое животное. Я к такому всегда относился как к чуду. И сейчас моё отношение не поменялось.

Если я где-то вижу летящую сову или сокола с мышкой в когтях, перебегающих дорогу лисицу или зайца, какого-то крупного грызуна в Киото или стаю волков по дороге из индийского Манали в тибетский Лех, я считаю, что день уже прожит не зря, и потом ещё долго переживаю внутри это воспоминание. С уверенностью могу сказать, что за свою жизнь я не забыл ни единого случая, когда видел диких животных в их естественной среде обитания.

Когда я вырос и стал сам определять, кому ещё, кроме людей, можно жить в моей квартире, я завёл кошку (да, приоритеты немного сместились). Потом ещё одну, потом ещё. Был у меня годовой период в жизни, когда у меня дома жили две кошки, причём жили как кошка с собакой, поэтому их и пришлось развести по разным хозяевам. Сейчас я живу без животного в доме. Только маленькие коричневые муравьи переселились от родителей. Наверное, в каком-то пироге. Но мысль завести то кошку, то кошку постоянно всплывает.

К чему это я? В моей Facebook-ленте время от времени проскакивают полусоциальные рекламки разных приютов для животных, которые призывают меня не покупать животных в питомниках/магазинах/на базарах, пока ещё не всех животных забрали из приютов.

Большинство таких обращений взывают к моим чувствам жалости и сострадания, при этом вызывая сильное чувство грустить . Что интересно, при покупке животного в питомнике/магазине (я несколько раз покупал себе или подавал идею купить кому-то) или если брать его у людей, которые даже не занимаются разведением животных профессионально, то хозяева при «рекламировании» своего подопечного взывают к моему желанию поиграться с животным, иметь дома надёжного компаньона, сгусток энергии, передвигающийся по дому со скоростью звука. Уверен, что ни одному хозяину питомника не придёт в голову рекламировать своё животное через «вам будет кого пожалеть».

Более того, если зайти в какой-нибудь питомник или магазинчик животных при государственной ветеринарной клинике, то лично мне сразу бросается в глаза та вселенская грусть и жалость в глазах животных, которые, почти не играясь, сидят в своих клетках и ждут либо смерти, либо чтобы их спасли прямо сейчас, пожалели, обогрели, накормили. Ощущение от посещения таких мест обычно очень неприятное.

Совсем другой подход я видел в Японии. Там есть проблема с перенаселением, жилым пространством, налогами и дороговизной жизни, поэтому для многих пар часто стоит выбор: завести ребёнка или домашнее животное. Выбор однозначно неравноценен, но что есть, то есть. Многие японцы делают выбор в пользу животных. Соответственно, этот рынок в Японии очень развит.

За то короткое время, которое я провёл в этой стране, мне довелось побывать в нескольких магазинчиках c животными. В японских животных, выставленных на продажу, меня больше всего поразила та неуёмная энергия, с которой они играются, бегают, тусят, общаются с посетителями и другими животными. Когда смотришь на них, то понимаешь, что вот они точно счастливы и уж если о чём и жалеют, то только о том, что в сутках всего 24 часа и они не могут играться все 48. Вот такой комок энергии, игры и движения я бы себе взял.

Это я к тому пишу, что правильный маркетинг ещё не помешал ни в одном деле.

#Кароч давайте продавать, отдавать, делиться позитивными эмоциями, а не жалостью, грустью, страданиями. По жизни давайте.

Ваш #Тараник

Если понравилось — подписывайтесь на мой блог на Facebook. 

Запись Я люблю животных впервые появилась Тараник.

Итак, пара вступительных слов о японской кухне вообще. Как и всё остальное в Японии, заведения общественного питания здесь являются узко специализированными. Т.е. если ресторан (читай – шеф) готовит суши, то гостям подают только суши (ну, могут ещё кофе в конце церемонии налить, но без сладкого, ибо суши), если темпуру, то в меню только темпура с разными соусами и мисо-супом, если сыр тофу, то там будет только сыр тофу с разными видами соусов, если говяжье мясо Таджима (Tajima), то только такое мясо и его вариации.

Эта сегрегация по приготовленческому признаку соблюдается во всех типах ресторанов – что в маленьких дешёвых заведениях вдоль линий метро (кстати, нас в первый же день предупредили насчёт качества еды в общественных местах: не важно, насколько прост и дешёв ресторан, еда будет безопасна, а туалет и кухня стерильны), что в дорогущих ресторанах, куда надо записываться за недели и оплачивать немалую сумму заранее (а вдруг ты не придёшь, а еда уже закуплена).

С одной стороны, это очень странно, а с другой – чрезвычайно удобно. Например, захотел ты поесть японских пельменей гёдзе – идёшь в соответствующий ресторанчик и выбираешь этих гёдзе сколько душе угодно. И всё, наелся. В следующий раз хочется лапши с супом (лапша часто подаётся именно в супе) – нате вам лапша в супе.

Такая узкая специализация позволяет японским ресторанам быть с одной стороны маленькими (ну действительно, сколько людей одновременно захочет есть только гёдзе?), с другой стороны существовать во множестве, где угодно, а с третьей предлагать гостям порции очень хорошего размера. Нет, ну если вас пришло четверо и вы захотели попробовать несколько вариаций гёдзе (по три на порцию), то кому-то попробовать не достанется, что может вызвать локальный конфликт, по накалу страстей сопоставимый с маленькой войной. И то верно: даже если тот, кто не попробовал какой-то гёдзе, захочет заказать себе отдельную непопробованную порцию, то сделать это точно нет никакой возможности, ибо иероглифам никто из не обучен, вот и приходится гадать и перезаказывать. Прямо как у нас на вокзале: шансы, что принесут заявленное мясо – один к четырём.

Последней по списку, но не последней по накалу страстей выступает «чаевая» особенность всех ресторанов и вообще сферы услуг в Японии. Здесь не берут чаевых. Заметьте, не не дают, а не берут. Если вы по доброте душевной оставили чаевые в ресторане, то, пожалуйста, уходите из ресторана медленно, не торопясь, потому как официант будет гнаться за вами через весь Токио, чтобы вернуть эти пару йен.

#Кароч основной особенностью японских ресторанов является полная определённость касательно всего, что в них происходит. Начиная от времени открытия/закрытия, продолжая перечнем блюд и заканчивая отсутствием чаевых. Надо сказать, что первые пару раз ты, действительно, высаживаешься, когда девочка в ресторане обслуживает тебя ну просто изумительно, а дать ей дополнительных денег нет ну никакой возможности. Зато когда приходит понимание, что девочка так вокруг тебя старается не потому, что она ожидает от тебя денег, а потому, что ей нравится работать, и она хочет, чтобы клиент ушёл довольный, а потом вернулся ещё (даже если клиент – непонятный европеец, которого лучше чтобы в стране вообще не было), то ты проникаешься ещё большим уважением к японцам вообще и их сфере услуг в частности.

Вкусной вам жизни, определённой в тех сферах, которые вы сами себе хотите определИть или, как говорят философы, опредЕлить.

Ваш #Тараник

Но это только начало. Чтобы не пропустить продолжение рестораномании в Японии – подписывайтесь на мой блог на Facebook. 

Запись Пара слов о японских ресторанах впервые появилась Тараник.

Сегодня я хочу поделиться с вами своими переживаниями касательно одного из этих моментов. В 1600 году, вскоре после смерти сёгуна Тоётоми Хидэёси, в Японии образовались две коалиции: Восточная (главой коалиции был Токугава Иэясу) и Западная (она объединилась вокруг наследника бывшего сёгуна – Тоётоми Хидэёри). Две армии сошлись в битве возле селения Сэкигахара. У Токугава было 74.000 воинов, у его противников – 80.000. В момент самой важной битвы в жизни Токугава, да и всей Японии в последующие 300 лет, ему было 58 лет.

Перед началом битвы Токугава обратился к своим военачальникам с коротким изречением, ставшим впоследствии афоризмом: «Есть только два пути: либо вернуться назад с окровавленной головой врага в руках, либо быть принесенным без собственной головы». После этого он облачился в доспехи, вместо шлема надел простую шапочку (что было довольно рискованно) и выехал в расположение войск. Всё сражение Токугава провёл в седле, появлялся на самых ответственных участках, непосредственно отдавал приказы своим командирам. Токугава победил. После сражения он собрал соратников у шатра, чтобы провести смотр отрубленных голов противников. Вот здесь и произошло самое интересное. После окончания битвы, когда Токугава стал фактическим правителем Японии, здесь, у себя в ставке, окруженный верными братьями по оружию, победитель сел на походный стул и, наконец, надел боевой шлем. Плотно завязав шнурки забрала, он сказал: «Одержав победу, подтяните шнурки вашего шлема».

По моему глубокому убеждению, именно последнее изречение Токугавы очень показательно отображает подход японцев к жизни. Когда битва выиграна, враг разбит, все преграды для реализации твоих планов разрушены, тогда и начинается настоящая работа. Тогда и потребуется по-настоящему собрать все силы и напрячься для получения желаемого.

Со свойственной японцам лаконичностью, Токугава вложил в это изречение целый Мир.

Остаётся только надеяться, что со временем всё больше количество людей, живущих в нашем пространстве, ознакомится с ценным опытом более успешных соседей – жителей общего дома Земля – и начнёт с успехом внедрять его в жизнь. А пока мы просто будем переживать каждый раз, когда сборная Украины забивает гол в начале матча. Ибо мы все знаем, что забив и расслабившись, игру не выиграешь.

Желаю всем напряженной рабочей недели и чтобы вы сами создавали возможности для всех ваших сил и способностей.

Ваш #Тараник​

P.S. Чтобы добавить в мой пост немного исконной японскости, вот несколько фотографий из квартала гейш в Киото. Да, да, да, на последней фотке настоящая гейша проводит настоящую чайную церемонию для своих гостей.

Если понравилось — подписывайтесь на мой блог на Facebook. 

Запись Япония: как извлекать опыт из войн впервые появилась Тараник.

Но я не фотограф. Не знаю, что такое выдержка (знаю, конечно: я несколько раз был женат, а ещё воспитал команду успешных юристов, но это другая выдержка). Не знаю, что такое контровой свет, не умею пользоваться фотошопом и не знаю всего остального, что должен знать фотограф. Да, у меня есть камера в телефоне в 20,7 мегапикселей, чего с головой хватило бы другому человеку, чтобы назваться фотографом, но я не фотограф.

Мои фотографии с заваленным горизонтом, не на всех фотках видны лица, так как иногда я фотографирую против света, а селфи уже одним своим названием не предполагают профессионализма. И вообще, мой друг – лучший дизайнер в мире (а уж он понимает толк в визуальных явлениях) – постоянно ругает меня за качество фотографий.

#Кароч Я не фотограф.

Но совсем недавно я посетил Японию. Японцы (мужской род использован преднамеренно) сами по себе не отличаются красотой. По данному критерию они уступают даже украинским мужчинам. Именно поэтому они просто жить не могут без всего красивого и постоянно окружают себя разными красивенными штуками. На первом месте, конечно же, японские женщины, а потом всё, что окружает их и их некрасивых мужчин – от Тихого океана и Фудзиямы до городов, улиц, домов, одежды, украшений, оружия, посуды, деталей интерьера, бытовой техники и даже телефонов (кто будет спорить, что телефоны Sony – самые красивые телефоны в мире?). В общем, всё у них красиво. Только с автомобилями какая-то лажа, что, в целом, подтверждает более общее правило.

Так вот, находясь в самой красивой из всех стран мира, я просто не мог не заразиться этой красотой, изысканностью в линиях, строгостью видео рядов – здесь следует целый ряд красивых же эпитетов.

Подытоживая, хочу с вами поделиться моими фотографиями, сделанными в Японии, за которые мне не стыдно. То есть, мне и за другие не стыдно, но за эти мне не было бы стыдно, даже если бы я был фотографом.

Желаю вам красоты в вашей жизни. Нет, не чтобы вас окружала красота, а чтобы вам хотелось, чтобы она вас окружала. Чтобы вы горели красотой. Чтобы, как острова Японии дрожат от землетрясений, так и вы дрожали бы от желания жить в красивом доме, одеваться в красивую (не путать с дорогой) одежду, быть красивыми самим и помогать стать красивыми другим.

Ваш #Тараник

p.s. Ну что же, даже у этих гениальных фотографий горизонт завален. Потому что я не фотограф.

Если понравилось — подписывайтесь на мой блог на Facebook. 

Запись Я не фотограф впервые появилась Тараник.

Например, сначала я жил в Гинзе (Ginza). Это очень активный район с лучшим в городе шоппингом. С одной стороны он ограничен императорским парком и дворцом, с другой простирается вглубь современного города. Главные отели столицы, здания крупнейших корпораций (обычно они так и называются: Sony Building, Chanel и т.д.), лучшие бутики, которые с учётом количества этажей совсем не выглядят бутиками, много иностранцев и приезжих на улицах, самые престижные рестораны, обычно в японском стиле. При этом Гинза – это район для японцев. Здесь не говорят по-английски, а продавцы в маленьких магазинах даже удивляются, видя тебя на пороге.

Есть район Раппонги (Rappongi). Это тусовочное место, где с радостью привечают и иностранцев в том числе. Рестораны здесь больше напоминают закусочные в Европе или Америке.

Есть ещё район, где тусят фрики и разные неформалы, район японского эротического досуга, куда закрыт вход для иностранцев, и много других пространств. Короче, город один, а живёт множеством жизней одновременно.

Вчера мы тусили в районе Сибуя (Shibuya). Это вообще самое-самое тусовочное место молодёжи. Здесь расположен самый знаменитый перекрёсток в мире, где в любое время суток по зелёной команде светофора толпы людей устремляются на противоположную сторону одновременно по всем четырём направлениям, а также по диагонали. Ощущение от всех движущихся потоков нереальное.

Но разговор не об этом.

Сибуя – место тусовочное, висят здесь круглые сутки по всем основным улицам. А к этим основным примыкает множество маленьких. Об одной такой улице, а точнее о ее обитателях, я хочу вам сейчас рассказать.

Улица длиной метров 60. Ну очень узенькая (метра 2-3 в ширину или, лучше сказать, в узкость). Но, несмотря на свои крошечные размеры, улочка явно является номером один в мире по количеству баров (назвать эти места ресторанами язык не поворачивается, хотя сосисками нас там накормили) или, как минимум, в соотношении ресторано-бары/здания. В каждом местном здании находится бар. Более того, ничем, кроме баров эти здания не являются.

«Ну и что такого?» – скажет повидавший мир путешественник. На любой центральной курортной улочке в Турции, Таиланде, Египте такая же ситуация. Согласен. Но, как говорится, размер очень даже имеет значение. Особенно в Японии, особенно в Токио, особенно в самом его тусовочном районе.

Так вот, каждый местный бар рассчитан на 2-5 сидячих мест. Иногда есть ещё и стоячие. Иногда можно постоять рядом на улице, если соседи не ругаются. Улочка начинается мужским туалетом и таким же туалетом заканчивается – в множественных заведениях на этой улочке реструмы не предусмотрены.

Обычный бар здесь имеет до 10 кв.м. (чаще всего 6-8) площади и, если повезёт, столько же на втором этаже. В баре помещается барная стойка, место бармена за ней и лавка вдоль барной стойки, на которой сидят посетители, спиной упираясь в стену, за которой точно такой же бар.

Если вам повезло, и вы пришли в бар первым – вы садитесь вглубь лавки. Посетители, пришедшие после вас, – ближе к краю. Если вам необходимо выйти, например, в начало или конец улицы, вы информируете всех, они встают из-за барной стойки (читай: выходят из бара), выпускают вас, ждут на улице, пока вы попудрите носик или, в зависимости от пола, рассмотрите ботинки, запускают вас обратно и садятся сами. Такие вот атмосферные места: сидение плечом к плечу и совместное ожидание на улице очень сближает.

Ещё десять лет назад иностранцев здесь не жаловали. Собственниками баров были в основном пожилые японцы. Сейчас же за один вечер в баре побывали японцы, украинцы, немцы, поляки и куча других товарищей, национальность которых мы не спросили. Один японский фотограф разговаривал на шести иностранных языках. Бармен – ни на одном. Такая вот глобализация на двух квадратных метрах.

Тусите, висите, зависайте, общайтесь, учите языки, обучайте языкам, живите!
Ваш #Тараник

p.s. В нашем баре был джин Monkey 47 (Обезьяна 47), специально привезённый из Германии. Я однажды пробовал такой в Мишленовском ресторане в Амстердаме. Купить не дали, но друзьям налили. Даже разрешили сфотографировать. Тёмыч, я его для тебя таки найду.

Если понравилось — подписывайтесь на мой блог на Facebook. 

Запись Бары по два квадратных метра и зонирование Токио впервые появилась Тараник.

На фото ниже вы видите нескольких рабочих, ремонтирующих дорогу. Слева от них стоят товарищи в форме как у полицейских и с горящими палочками, похожими то ли на световые мечи, то ли на продукцию сексуального назначения.

Эти товарищи повсеместно встречаются в Японии на всякого рода дорожных, строительных, уборочных (по уборке улиц, а не полей, хотя кто знает) работ. Их задача — просто объяснять людям, что здесь ведутся работы и надо быть осторожными. Они привлекают к себе внимание, выкрикивая что-то типа «извините, пожалуйста, не сочли бы вы за труд обойти вот здесь, большое спасибо, извините, пожалуйста».

К сожалению, ни один из известных мне славянских языков не имеет столь уважительной формы. Ну не принято у нас так общаться. А в Японии принято. Здесь товарищи не кричат: «Куда прёшь?! Не видишь — Я работаю?» Здесь один товарищ извиняется за то, что другой товарищ, работая, создал неудобства третьим товарищам. Причём делают они это со всей серьёзностью, отпущенной им по рождению, а уж этого добра у них хватает.

Один раз мы видели, как по пустой ночной улице ехала одинокая уборочная машина для подметания тротуара в сопровождении семи (!) таких работяг. Вот вам и рабочие места, и качество обслуживания, и высокие зарплаты (средняя з/п по Токио — $5000, и это при 13.000.000 жителей), и унитазы с подогревом в стране без природных ресурсов, приспособленных к сжиганию.

Варвары, что тут скажешь.

Вот тем и отличаемся.

p.s. На следующей фотке просто Такеши Китано дурачится. Этим мы тоже отличаемся. Как отсутствием подобных режиссёров, так и отсутствием свободы самовыражения. Но об этом поговорим в следующих постах.

Чтобы не пропустить обновления блога, подписывайтесь на мою Facebook-страницу.

Запись Главное отличие японцев от украинцев впервые появилась Тараник.

p.s. Сегодня на избирательном участке я желаю всем сделать правильный выбор. Выбирайте булочку с маком. Вдруг в этот раз мак таки положили.

Подписывайтесь на обновления моего блога на Facebook. 

Запись День уличной еды в Токио впервые появилась Тараник.

Итак, Токио, ресторан Ginza Okuda (координаты в Google Maps). С учётом того, что это были первые полусутки пребывания в столице Японии после почти 23 часов путешествия, узнать историю и направление ресторана у нас руки не дошли. Тем интересней происходило это погружение в совершенно новое для нас пространство (из всей группы заядлых путешественников, на которых в сумме приходится до ста посещённых стран, никто до этого не был в Японии).

Первые впечатления (не еда):

• Разуваться в ресторане все-таки надо. Для посещения санузла — чуда местной инженерной и дизайнерской мысли, чего только стоит раковина, на треть наполненная льдом и красными кленовыми листьями — выдаются отдельные тапочки.
• Всё очень маленькое и при входе в комнатку, где и проходит само действие, лучше стать на колени. Симпатичная японская девочка, которая нас обслуживала, явно находила в этом особое удовольствие и смело стреляла глазами по находившимся в зале брутальным европейцам, нехотя прячась за японо-женское смущение. Комнатка хоть и маленькая, но вместила в себя и огромный стол, и всех нас, и кучу чрезвычайно эргономичных деталей интерьера.
• Все приборы, напитки, блюда подают сначала мужчинам.
• Сидеть-таки пришлось за столом, расположенным на уровне с полом, на стульях без ножек. Но сам стол стоит в углублении в полу. То есть, вы садитесь на стул, на пол, а потом спокойненько свешиваете ноги под стол. Мы уже даже придумали несколько вариантов подобной оптимизации рабочего пространства в офисе.

Первые впечатления (еда):

• Много.
• Очень много.
• Было семь блюд, включая десерт. При этом каждое блюдо состояло из нескольких отдельных тарелочек с самостоятельной едой. Сами блюда малюсенькие, что и создаёт обман не зрения, но желудка: ешь себе, ешь, а тут хоп — и свободное место закончилось.
• Очень много рыбы и разных даров моря (не путать с морепродуктами).
• Всё оформление еды выполнено с высочайшим вкусом.

Еда разнообразна, преобладают пресные, кисловатые и солоноватые оттенки. Но что важно: нет ярко выраженных вкусов.

Если сравнить вкусы в этом ресторане с цветами, то художники этого конкретного мишлена отдают явное предпочтение пастельной палитре, а не яркому взрыву красок. С учётом того, что вся уличная еда здесь производит именно впечатление взрывных красок, есть предположение, что спокойные тонкие вкусы в Японии — удел избранных ресторанщиков (потираю руки).

Ну, ничего. Сегодня у нас объявлен день уличной еды, посему к вечеру проверю своё наблюдение.

Если понравилось — подписывайтесь на мой блог на Facebook. 

Запись Японская кухня в Японии: первые впечатления впервые появилась Тараник.